Таштагольский район (его еще называют Горной Шорией) расположен на юге Кузбасса, в месте соединения отрогов Саян и Алтая, отчего богат на холмы и горные вершины разной высоты. Район образован 22 марта 1939 года и интересен не только своей природой, но и историей.

Состав экспедиции не изменился: за приключениями и поисками живописной осени с нами отправился начальник отдела маркетинга «Тойота Центр Кемерово» Александр Баранов.

Согласно Яндекс Картам, нам предстояло преодолеть в общей сложности 770 километров. Причём значительная часть пути – по грунтовке или горно-таёжным трассам. Не будем забывать, что осень – время дождей, а следовательно и дороги, которые летом были легкопроходимы, сейчас превратились в местные филиалы Camel Trophy. Поэтому мы облегчённо выдохнули, когда в голосовании за автомобиль для нового путешествия большинство голосов набрал неубиваемый, легендарный Hilux.

Кстати, в рамках различных телешоу, пикап побывал на северном полюсе, взбирался на вулкан, участвовал в ралли «Париж-Дакар», его даже топили в море. И каждый раз он как Феникс возрождался. Какой ещё автомобиль может похвастаться таким рзюме?

Слоган у пикапа – «Брось вызов невозможному». И в этом путешествии мы убедились в том, что это не просто слова. Hilux – «лошадка», способная преодолеть самые серьезные трудности.

Так, например, когда мы забирались на самую высокую точку близ посёлка Темиртау (а она, между прочим, находится на высоте 344 метров с уклоном больше 30 градусов), автомобиль нас не разочаровал и заехал наверх по крутому склону с размокшей глиной. Настоящем спасением в этот момент стали антипробуксовочная система, блокировка заднего дифференциала и система помощи при старте на подъёме.

Наш пикап – восьмого поколения. Чтобы ещё больше улучшить показатели выносливости, инженеры создали абсолютно новую раму и доработали структуру кузова для повышения жёсткости. Внутри он не менее привлекателен, чем снаружи – качественные дорогие материалы отделки, сиденья с различными регулировками, современная мультимедийная система, прекрасная звукоизоляция… Говоря современным языком – огонь, а не машина.

Это настоящий могучий пикап, палочка-выручалочка для охотников, рыболовов и первопроходцев (ведь в его кузов войдёт не один килограмм добычи). Даже сложно сказать, где Hilux чувствует себя более комфортно: на нормальной трассе или в условиях бездорожья.

В пикапе что только не обогревается – тут и дополнительный электрический отопитель салона, и подогрев передних сидений, и электрообогрев рулевого колеса, и много чего ещё. Весь этот зимний пакет пригодился и по-настоящему спас нас после дайвинга (о котором мы расскажем ниже).

В общем, хватит о машине, вернёмся к дороге. Большая часть пути не представляет собой ничего интересного ни летом, ни тем более осенью. До Прокопьевского кольца дорогу знает, наверное, почти каждый водитель. Если летом на этой части пути можно смотреть на засеянные поля, то осенью пейзаж за окном автомобиля становится чуть более грустным. Нам ещё и с погодой «повезло» - пасмурно с «добавкой» в виде мелкого дождя, переходящего в ливень. Так что если отправитесь в такую же погоду – включайте музыку пободрее и запасайтесь терпением: дальше виды интереснее.

После кольца пейзажи начинаются куда более захватывающие – «свечки» пихт, предгорья, сложные повороты, спуски-подъёмы. На этом участке дороги больше всего жёлто-зелёных лесов, которые выглядят невероятно красиво.

Можно заехать сделать пару интересных фото у железнодорожного моста напротив кафе в живописном местечке у реки Мундыбаш в семи километрах от одноимённого посёлка. Каменный виадук перекинут через безымянный ручей и напоминает виадук Ландвассер в швейцарских Альпах.
Кстати, строили его заключённые шорского ГУЛАГа в 1932-1939 годах, когда велось строительство железнодорожных путей Мундыбаш-Таштагол.

Кстати, в Таштагольском районе для автовладельцев сделали потрясающий подарок: гладенький, ровненький, новый асфальт. Ехать по нему – одно удовольствие. Советуем наслаждаться моментом: качественный асфальт закончился уже на первой локации.

Название посёлка в дословном переводе означает «железная гора». Посёлок появился в 1931 году. Изначально это была база для строительства Новокузнецкого металлургического комбината. Причём с октября 1932 по 2001 год рудник Темиртау был одним из поставщиков сырья для КМК.

Большая честь первых поселенцев приехали сюда с 1931 по 1953 год из Европейской части СССР – Центральной России, Белоруссии, с Украины. Ещё часть жителей - ссыльные или репатриированные.

Место интересно не только своей красотой, но и тем, что именно это место облюбовали дайверы.

Первое, что бросается в глаза сразу, как подъезжаешь к Темиру (так его ласково называют дайверы), – цвет воды. Он насыщенный, бирюзовый. Зелёные (пока ещё) деревья, отражаясь в озере, добавляют воде зеленоватый оттенок, отчего водоём кажется каким-то сказочным. Добавить сюда хмурую погоду и вот вам немного мистическая локация для фотосессии невероятной красоты. В солнечный день Темиртау не менее прекрасен: деревья и стены карьера отражаются в озере как в зеркале.

Бывший карьер облюбовали дайверы: на базе озера работает дайв-курорт «Темир». Сейчас здесь есть беседки с мангалами, причал с боксами для снаряжения и вешалками для костюмов, компрессорная, две юрты. В скором будущем на площадке кроме центра дайвинга появится кафе, гостиница на 25 номеров, верёвочный парк и подводный отель.

Вода действительно здесь наичистейшая – глубина под небольшим пирсом больше трёх метров, но мы разглядели и рыбок, и каждый камешек на дне.

До самого дна карьера, того, что на глубине 109 метров, погружался руководитель дайвинг-центра Роман Вытовтов. Наш инструктор, Александр, опускался на глубину до 30 метров.

По словам инструктора, условия озера позволяют нырять людям с любой подготовкой, даже нулевой.

Для того, чтобы дайверам было интереснее погружаться, в озере на шестнадцатиметровой глубине установили Газ-3307, рядом - офис с несколькими компьютерами.

Летом в выходные на озеро приезжает много отдыхающих – и дайверов, и тех, кто ещё пока не решился погружаться. Осенью и зимой количество туристов намного меньше. Однако если погода за окном не самая солнечная, это не значит, что во время погружения будет холодно – гидрокостюм согревает и температура «за бортом» не особенно ощущается.

Упустить такую возможность съёмочная группа Сибдепо не могла. Нас не испугало, что вода всего 11 градусов тепла, а «за окном» +5 и сильный ветер.

Самое сложное – когда заходишь в Темир, и вода начинает заливаться под костюм. Нужно переждать секунд 10, пока тонкий слой воды не достигнет температуры тела и не начнёт согревать.

В итоге Александр Баранов погрузился на глубину чуть больше шести метров, а автор этого материала пересекла отметку в четыре метра.

Астронома и метеоролога Анатолия Витальевича Дьякова называли Богом природы – с такой точностью он давал прогнозы погодных катаклизмов. Будущий метеоролог родился в Херсонской губернии в селе Онуфриевка 7 ноября 1911 года. Учёный закончил Одесский университет и уехал работать в МГУ. Он занимался изучением работ Камилла Фламмариона, который первым указал влияние Солнца на погоду на Земле. Анатолий Дьяконов продолжил исследования французского учёного в этом направлении.

После окончания срока ссылки Дьяков остался в Горной Шории и продолжил заниматься любимым делом. На основе своей методики «Бог природы» в течение ряда лет выпускал долгосрочные прогнозы погоды по некоторым регионам Земли. Так, один из самых известных прогнозов метеоролог был составлен в 1966 году. Анатолий Дьяков послал телеграмму в Фиделю Кастро с предупреждением «об опасности появления очень сильного урагана в Карибском море в конце третьей декады сентября». Благодаря предупреждению кубинские власти разослали штормовое предупреждение кораблям, и они успели уйти из опасного района. Прогноз сбылся: с 24 по 29 сентября 1966 года на территории Кубы, Гаити и Доминиканы бушевал ураган Инес. Жертвы были, но если бы не предупреждение Дьякова, их было бы в сотни раз больше.

Перед тем, как составлять маршрут, мы изучили историю этого места и решили, что нужно посетить эту «заброшку». Во-первых, потому что место интересное, а во-вторых, потому что отсюда, судя по фотографиям, открывались потрясающие виды.

Но здания мы так и не увидели: на месте бывшей обсерватории теперь лежит груда кирпичей, а рядом стоит купол. Судя по всему, здание разрушили совсем недавно. Видимо, посчитали крайне опасным. Хотя появилась и другая версия: здание разобрали, чтобы использовать кирпичи на частной стройке, например, для дачи. Обычное дело в наших краях, не так ли? Как оно на самом деле мы не знаем. Но виды с горы и правда потрясающие.

Гора Сарлыки находится за «старым Шерегешем». Она немного ниже Мустага (1570 метров), Кургана (1555 метров), Зелёной (1270 метров) и Утуи (1143 метра). Её высота составляет всего 1041 метров.

Гору делят на две части – Малые и Большие Сарлыки. Чаще всего сюда приезжают на квадроциклах, это один из самых популярных маршрутов. Однако на технике добраться можно только до Малых Сарлыков – дальше двигаться нужно по узкой лесной тропинке пешком.

Практически на вершине находятся огромные камни. Их называют шорскими мегалитами. Существует две версии их появления. Согласно одной из них, эти камни представляют собой постройки, которые появились во времена древней цивилизации.

Более реальной же кажется версия, что эти огромные глыбы – результат геологических процессов и появились также, как и Верблюды в результате выхода на поверхность магмы. Свою форму же камни получили из-за воздействия ветров, дождей, снега и холода.

В различных мобильных приложениях можно найти маршрут до вершины горы. Однако насколько они верные мы не знаем. А перспектива потеряться в лесу вдали от цивилизации не особо нас радовала. Поэтому в мини-поход с нами отправился опытный гид Алексей Кович от компании GeshBus. Молодой человек знает эти места как свои пять пальцев и уже сбился со счёта, сколько раз поднимался до Больших Сарлыков.

Первый подъём – самый сложный. Потому что организм ещё не понял, что происходит, а уже нужно взбираться в довольно крутую гору. Преодолев его можно сделать небольшой перерыв и выдохнуть: дальше дорога даётся легче, хотя на пути ещё парочка крутых подъёмов.

Наш гид рассказал, что водит туристов уже второй летний сезон. И несмотря на то, что путь в одну сторону составляет порядка 5,5 км, для такого похода не требуется никакая подготовка.

Осенний лес поражает воображение: зелёные деревья, жёлтый папоротник, красные кустарники. Так и хочется делать яркие снимки чуть ли не каждый шаг. Причём, это не зависит от погоды: утром, когда мы отправились в поход, лес выглядел таинственно-мистически, а днём, на обратном пути, – тёплым и ламповым, залитым солнечным светом.

Кстати, на Малых Сарлыках есть развилка – одна тропинка ведёт на Большие Сарлыки, а вторая – на скалу Чёртов палец, откуда открывается панорама на Мустаг.

По словам Алексея, между Сарлыками и Чёртовым пальцем лучше выбрать первый вариант – панорама намного красивей.

Нам повезло с погодой: сверху, с Больших Сарлыков, было видно горы Алтая. Алексей рассказал, что такое бывает достаточно редко – обычно их не видно из-за дымки. Не так чётко было видно горы Хакассии и Поднебесные Зубья.

На вершине горы сильнейший ветер. Поэтому куртки и тёплые кофты сразу идут в ход.

В камнях «дырка» - небольшой круглый проём, за которым прячется обрыв. Туда вполне можно пролезть, но встать в полный рост там точно не получится даже ребёнку. Залезть туда стоит хотя бы ради необычных ощущений: ты будто герой какого-то фильма вроде «Альфа» или «Выживший» и прячешься в скалах от непогоды (не забываем про ветер, вой которого похож здесь на шум реки или сильного ливня).

Дорога до вершины Сарлыков занимает порядка двух-трёх часов. Обратно спускаться проще, и время в пути значительно сокращается. Плюс ко всему после вкусного обеда в виде зажаренной на костре сосисочки и чая сил значительно больше.

Дадим совет: берите воду с запасом, потому что набрать её в пути будет негде - по дороге нет ни одного ручья или горной реки. У каждого из нашей команды было по литровой бутылки, которые закончились на вершине.

Кстати, с 28 по 30 сентября на Сарлыках пройдёт закрытие летне-осеннего сезона. Причём повторить с Алексеем можно будет именно наш маршрут: последний перед зимним сезоном поход будет тоже на Сарлыки.

Водохранилище создано на ручье IV ключ. Ёмкость водохранилища составляет 1,53 млн кубометров в год, а створ водозабора расположен в шести-семи километров от посёлка Шерегеш.

Водохранилище снабжает водой весь Шерегеш и представляет собой технический водоём – рыбы нет, купаться нельзя. Да и названия, собственно, оно не имеет.

Доехать на машине до водохранилища не получится: режимный объект охраняется, стоят камеры, а въезд перекрывают железные ворота. На воротах несколько знаков, среди которых «Купание запрещено».

Однако, несмотря на закрытые ворота, проход до водохранилища свободный. Когда мы прошли на территорию, увидели рабочего. Он спросил туристы ли мы и потерял всякий к нам всякий интерес, получив утвердительный ответ.

Кстати, справа от ворот есть другая дорога. Она ведёт к небольшой площадке у мини-озерца: там стоят лавочки и столик.

От ворот до самого водохранилища идти примерно километр по грунтовой дороге. Заблудиться на ней невозможно: абсолютно прямая, по бокам высокие деревья и трава.

Своё мнение выказал и наш фотограф Максим Серков. Ему водохранилище не понравилось совсем.

«Места не живописные, это не окружено как-то красиво. Просто прямоугольник воды. С любым ручьем гораздо лучше будет. Даже справа от входа, где стоял столик, будет покрасивее. И даже если благоустроить, там будет не так прикольно, как в других местах в Шерегеше», - отметил Максим Серков.